嗨，做衣服的年輕人，你們到底在想些什么？| 上海時裝周

“你去幫幫我的鄰居吧，她特別有才華?！?/p>

2007 年，米蘭人 Andreina Longhi 通過朋友的一句話第一次留意到中國設(shè)計師，這離她離開 Max Mara 市場營銷部、創(chuàng)立時尚品牌營銷機(jī)構(gòu) Attila Studio 過去了 20 年。離她第一次來中國也已過去近 5 年。

2007 年對于中國時尚設(shè)計師來說是個值得紀(jì)念的年份?！爸袊?dú)立設(shè)計師”這個字眼第一次大規(guī)模出現(xiàn)國內(nèi)媒體上。那一年，從圣馬丁學(xué)成歸來的邱昊在倫敦注冊了同名品牌 Qiu Hao，媒體們也樂于把他稱為第一個從“全球時尚最高學(xué)府圣馬丁”畢業(yè)歸國的中國設(shè)計師。差不多同時建立同名品牌的還有從荷蘭 Den Haag 服裝學(xué)院學(xué)成歸來的周翔宇（Xander Zhou），以及把工作室開在廈門的上官喆（Sankuanz）。

Andreina Longhi 朋友口中的那位“鄰居”叫做 Uma Wang（王汁）。Andreina 看到她“在一個小房間里”展示了“鮮花、蠟燭和一些美妙的衣服”。當(dāng)時的 Uma Wang 已經(jīng)在倫敦注冊了工作室，但還沒有自己的品牌。小屋中的那次會面后，經(jīng)洪晃投資、Vogue 中國主編張宇推薦，Andreina Longhi 帶著她去米蘭走秀、登上意大利版 Vogue，如今這個中國設(shè)計師品牌的客單價已高達(dá) 5000 到 2 萬元，全球零售渠道已擴(kuò)張到 70 多個。

Uma Wang 是第一批被眾多中國消費(fèi)者熟知的獨(dú)立設(shè)計師之一。在她之前，有一批 60 后、70 后獨(dú)立設(shè)計師到海外走秀：吳海燕、劉洋、謝峰、梁子、馬可、王陶。其中，馬可還在 2008 年受邀第一個登上了巴黎高級定制時裝周。

不過這串名字不僅中國消費(fèi)者不甚熟悉，連在時尚行業(yè)呆了 30 多年的 Andreina Longhi 最初也只在法國雜志上讀到過。

Uma Wang 本人的出道經(jīng)歷也很漫長，90 年代在東華大學(xué)（當(dāng)時名為中國紡織大學(xué)）就讀本科，2002 在倫敦圣馬丁完成 8 個月的配飾專業(yè)短期進(jìn)修課程。到 2011 年第一次登上巴黎春夏時裝周時，她已經(jīng) 39 歲了。

Uma Wang，2017 秋冬

對如今這一批年輕的時尚設(shè)計師們來說，日子要好過一點(diǎn)。正如中國很多與生活消費(fèi)有關(guān)的行業(yè)一樣，時裝設(shè)計快速發(fā)展——年輕一代設(shè)計師往往有更好的家庭經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，圣馬丁、帕森斯這樣的學(xué)歷更加常見，他們也會在國內(nèi)遇到更多的資金支持機(jī)會、更專業(yè)的包裝方式、買手渠道和展示平臺，就連百貨公司這樣的大眾市場，也因為逐漸追求多元化而開始向他們遞來橄欖枝。

2013 年左右，上官喆的 Sankuanz、劉小路（Dido）的 Deepmoss 等品牌借助影響力逐步擴(kuò)大的上海時裝周為更多人所知。而現(xiàn)在，Andreina Longhi 代理的客戶名單中也新增了幾個新名字：Angel Chen（陳安琪）、Samuel Gui Yang（楊桂東）、Percy Lau。

與前兩撥設(shè)計師相比，他們大多出生于 90 年左右，留學(xué)畢業(yè)后直接在海外設(shè)立品牌和工作室，品牌成立時間從 1 年到 5 年不等，產(chǎn)品價格在 1000 至 8000 元之間；既了解市場經(jīng)濟(jì)下中國的現(xiàn)代生活，又在世界頂尖名校有過 3 年到 8 年的西方生活經(jīng)歷；既懂服裝設(shè)計，也懂一點(diǎn)造型、藝術(shù)、音樂和文化；既勤奮、刻苦，也和他們的消費(fèi)者一樣熟悉社交媒體、喜歡表達(dá)。

是的，時尚設(shè)計就整個中國消費(fèi)市場而言依然是極其碎片化且小眾的存在——用我們遇到的一個年輕人 Dorian 的話說，大多數(shù)人在時尚消費(fèi)上不是“理解不了”，就是“買不起”，再不然就是“沒有場合穿”——然而時尚作為一個行業(yè)發(fā)展的可能性要比 10 年前增加許多，也樂觀許多。

但“身份識別”依然是個問題。時尚專欄作者冷蕓的表述是：“90 后設(shè)計師可以說是國際化的，但也是沒有 identiy，要視覺震撼越來越難。（即使取得）商業(yè)成功，也不一定能產(chǎn)生設(shè)計影響力?！?/p>

“雖然看上去機(jī)會更多了，但他們也會遇到和上一代設(shè)計師完全不同的問題。“ Andreina Longhi 說。

（一）這些人，好新鮮！

4 月 9 日這天，陳安琪和法國歌手 Petite Meller 一起在 Labelhood 位于百聯(lián)時尚集團(tuán)中心的 4 號場館里辦了一場音樂會。

Labelhood 是上海時裝周從 2015 年起開始運(yùn)營的獨(dú)立設(shè)計師分會場，由中國時裝買手店棟梁的主理人之一 Tasha 運(yùn)營。每年 4 月和 10 月的三到四天時間里，申請獲選的年輕設(shè)計師們有機(jī)會在這里以靜態(tài)展（presentation）或展覽（exhibition）的形式向媒體、買手和普通消費(fèi)者展示自己。今年還加入了音樂會（live concert）這種新形式。

陳安琪和 Tasha 相識于倫敦。2013 年 10 月，棟梁接受上海時裝周和英國時尚協(xié)會（ BFC）的共同邀請，作為唯一的中國設(shè)計師集合店參加 Design By Shanghai 在倫敦時裝周的海外推廣項目。 Tasha 帶了 5 個設(shè)計師劉旻、杜旸、上官喆、何艷以及蘇仁莉走秀，還抽空去看了圣馬丁正在舉行的畢業(yè)秀，見到了中國畢業(yè)生陳安琪和郭一然天的作品。

走秀的反響不錯。2014 年 4 月上海時裝周期間，Tasha 就抱著試一試的想法把倫敦的這種呈現(xiàn)形式又帶回上海，開始了每季一次的“棟梁一日”。第一季參與的設(shè)計師有上官喆、郭一然天、張達(dá)、何艷、南朗；第二季增加到 7 位，有張達(dá)、蘇仁莉、陳安琪、郭一然天、劉小路、王海震、馮鈺淇，還找來了美國買手店 H.Lorenzo 的創(chuàng)始人 Lorenzo 以及時裝評論家 Colin McDowell。第三季則明確分出了走秀和靜態(tài)展，走秀的四個品牌是 Nicole Zhang（張旭）、HiUMAN（周曉雯）、Museum of Friendship（王天墨）、Boundless（張達(dá)），靜態(tài)展則是 Deepmoss（劉小路）、Babyghost（黃悄然與 JoshuaHupper）、Percy Lau、Yirantian（郭一然天） 和 Angel Chen（陳安琪）。

很明顯，“棟梁一日”讓陳安琪、郭一然天等年輕設(shè)計師一畢業(yè)，就有機(jī)會與已在國內(nèi)市場取得名氣的設(shè)計師們一同走秀。

Labelhood，2017 秋冬場館設(shè)在了上海衍慶里的百聯(lián)時尚集團(tuán)中心

不過“棟梁一日”和之后的 Labelhood 最大的意義是四兩撥千斤——對于年輕設(shè)計師們來說，每年 4 月舉行的上海秋冬時裝周在日程上有些尷尬。他們中的不少人已經(jīng)在二三月參與過四大國際時裝周，完成了面向世界范圍的訂貨。再做一場秀的時間和金錢成本對于這些剛起步者來說有些高昂，來自國內(nèi)買手的新增訂單也不一定會增加多少。這樣一來，以靜態(tài)展為主的展示方式就顯得更有性價比。

實際上，靜態(tài)展也更考驗設(shè)計師們講故事的能力。除了服裝本身，造型、場景、音樂、動作、情緒都是這個故事的一部分，設(shè)計師的自由度更大，也更能幫助觀眾理解品牌特征。

比如同樣描述少女的生活狀態(tài)，SHUSHU TONG 的少女總帶著種白日夢情結(jié)——2017 年春夏將現(xiàn)場布置成花園，少女們眼神困倦、玩著花瓣； 2017 年秋冬則以課堂為背景，想象好學(xué)生、壞學(xué)生、老師都會穿成什么樣子。而 Museum of Friendship 的少女則充滿奇思怪想——2017 年春夏，她們們組成了一支合唱團(tuán)；到了秋冬，這群少女就打算帶著護(hù)照啟程去探險了。

SHUSHU TONG，2017 秋冬

Museum of Friendship，2017 秋冬

與馬可、Uma Wang 那一代設(shè)計師相比，這些成立時間大多還不到 3 年的設(shè)計師品牌呈現(xiàn)出更多樣的個性。陳安琪性格張揚(yáng)，剃了光頭，后腦勺拖出一根小辮子，愛涂紅唇；她的 Angel Chen 也是色彩炸裂、面料織法多樣，上一季說的是山海關(guān)，這一季的靈感又變成了非洲摩洛哥；被社交媒體轉(zhuǎn)載最多的一件風(fēng)衣，背后印著“天上地下，唯我獨(dú)尊”。

郭一然天性格沉穩(wěn)，留著中分黑發(fā)、穿著簡潔，回答媒體采訪時總是停下來想一會兒再慢慢說。她的衣服就更加成熟，用色多以沉著的紅、棕、灰、黑為主，剪裁簡潔、面料強(qiáng)調(diào)質(zhì)感，愛買的大多是 30 - 45 歲的女性；當(dāng)被問到“怎么看待年齡和風(fēng)格的關(guān)系時”，她會抬眼反駁說：“成不成熟一定和年齡有關(guān)嗎？”

Angel Chen 與 Petite Meller，2017 秋冬

Yirantian，2017 秋冬

這些設(shè)計師們的時裝演示一方面試圖解讀當(dāng)代中國人的生活，一方面又與國際秀場上流行的主題掛鉤。比如，Danshan 考慮到“當(dāng)代中國男性面臨的壓力主要來自激烈競爭和感情教育的缺失”，把秀場變成了格子間，秀場解說詞變成了入職申請表，格子間對面的一堵墻上則貼滿了諷刺男性職業(yè)限制的招聘啟示。劉小路的 Deepmoss、徐嘉政的 Sans Titre、李佳佩的 Andrea Jiapei Li 則都把太空、宇宙作為秀場或展覽主題，呼應(yīng)國際時尚圈中 60 年代科幻主題的回潮。

即使是看上去變化不如女裝多樣的男裝設(shè)計，也正在慢慢探索自己的風(fēng)格。出生于北京、留學(xué)于倫敦、工作在巴黎的 Li Yang 師從 Raf Simons，面料采購和成衣制造都放在意大利，被 i-D 稱為“奢侈街頭品牌”，這次在 Labelhood 以虛擬音樂品牌“Samizdat”（意指地下出版物）引介自己喜歡的樂隊表演；Pronounce 以面料拼接、風(fēng)格個性但實穿著稱，2017 年秋冬系列以熱愛馬拉松長跑的拉拉穆里人為靈感，模特們像族人們一樣分成五組出現(xiàn)在秀場，演示不同個性的男性群體；Junwei 擅長塑造女性眼中的“理想男朋友”，秀場布置成了婚禮現(xiàn)場，長相清秀的男模們身著修飾著荷葉邊的修身襯衫，手拿鮮花和蠟燭走出。

他們也不像上一代那樣在乎自己的原生身份。臺灣人 Angus Chiang 從圣馬丁畢業(yè)后先后完成了三個男裝系列，分別是以臺灣鄉(xiāng)村的電車文化、伴桌文化和校園文化為靈感。他一點(diǎn)也不擔(dān)心其它市場的人是否會對這些元素感到陌生，因為“這正是讓他們產(chǎn)生好奇心的地方”。

Danshan，2017 秋冬

Pronounce，2017 秋冬

Junwei，2017 秋冬

Angus Chiang，2017 秋冬

對于那些對歐美時尚體系已經(jīng)十分熟悉甚至厭煩的人來說，這些新想法、新形式令人耳目一新。Selfridges 男裝買手 Jack Cassidy 談到今年第一次受邀觀看 Labelhood，表現(xiàn)出一種難以掩飾的興奮：“你知道，在看了那么多場令人疲倦的走秀后，到上海來看到這些年輕設(shè)計師的展示，既有國際化視野又有本地靈感的融合，看到工作人員都穿著好看的制服跑來跑去、把平臺當(dāng)作一個品牌來運(yùn)營，這令人非常驚喜?！彼ㄒ贿z憾的是預(yù)算已經(jīng)在四大時裝周用完了，再下單需要另外申請預(yù)算。

中國的部分買手和普通觀眾卻不那么看。在一些人眼里，“沒有正式走秀”的展示令人感到失望，他們可能也不清楚秀場 Look 和實際銷售單品之間的差別?！跋癞厴I(yè)作品一樣，還很粗糙。有些東西，比如長長的袖子、大大的風(fēng)衣，看上去沒什么新意?！币晃蛔苑Q是行為藝術(shù)家的觀眾對《好奇心日報（www.qdaily.com）》評論說。

時尚學(xué)術(shù)刊物 Vestoj 的主編 Anja Aronowsky-Cronberg 不贊成把中國設(shè)計師的過往和歐美國家作比較。“比起其它國家的同輩，中國年輕設(shè)計師在經(jīng)濟(jì)條件上的確普遍要好一些”。但“中國才經(jīng)歷了這么一段時間的發(fā)展，法國時裝周有 100 多年的歷史了，追是追不上的，而像 Labelhood 這種比較先鋒、新穎的展示方式，反而是中國可以脫穎而出的機(jī)會。不需要追隨西方的時裝體系，自己開辟一個新的，是更讓人興奮的一件事”。

為了幫助這些觀眾更好地理解設(shè)計師，Andreina Longhi 會指導(dǎo) Angel Chen 把她在米蘭時裝周走秀的視頻掛在 Labelhood 音樂會現(xiàn)場，而 Tube Showroom 的主理人之一米則拉也會告訴陳序之，要記得把倫敦走秀視頻掛在訂貨會的展間里。

“讓他們知道你在世界舞臺上都做了什么?！?/p>

（二）做個設(shè)計師，更容易了嗎？

新一波設(shè)計師也正好趕上了制造業(yè)轉(zhuǎn)型的好時機(jī)。

以往，習(xí)慣了國家出口補(bǔ)貼的工廠們不愿意為獨(dú)立設(shè)計師提供服務(wù)，因為他們通常訂單量小、工藝復(fù)雜、工時難以計算。如今制造業(yè)轉(zhuǎn)移，中國服裝工廠就開始尋求轉(zhuǎn)型，尋找新的合作者，比如人數(shù)越來越龐大的獨(dú)立設(shè)計師群體。

劉小路、陳安琪和王逢陳把生產(chǎn)線放在了上海，供應(yīng)商都是晨風(fēng)集團(tuán)。這個有 50 年歷史的服裝加工集團(tuán)是 Marc by Marc Jacobs、津森千里（Tsumori Chisato）、Adidas 等品牌的代工廠，目前官網(wǎng)上的“品牌服裝合作伙伴”里加入了呂燕的 Comme Moi 和自有女裝品牌 Blinkgallery。從 2015 年左右開始，它還為合作的獨(dú)立設(shè)計師們提供面積達(dá) 400 平米左右的工作室加生產(chǎn)線。

晨風(fēng)集團(tuán)市場部負(fù)責(zé)人 Kim 拒絕接受采訪。但根據(jù) Feng Chen Wang 設(shè)計師王逢陳對《好奇心日報（www.qdaily.com）》的描述，她與晨風(fēng)集團(tuán)的合作從 2016 年 4 月底已經(jīng)開始了。工廠負(fù)責(zé)人抱著試一試的心態(tài)把上海安亭工廠 4 樓空著的一層借給了她們當(dāng)工作室，而 2 層就是生產(chǎn)線。為了解決剪裁和工藝的問題，這位負(fù)責(zé)人還給她配了樣衣團(tuán)隊的高級工人——相比流水線工人，樣衣工人的獨(dú)立操作能力更強(qiáng)，能自主完成一件衣服的制作。此外，工費(fèi)的算法也從計件制改成了小時制。

“計件模式會導(dǎo)致工人忽視質(zhì)量，更在乎數(shù)量。我們現(xiàn)在的操作模式是單人完成單品，按小時給工費(fèi)，他就會有心思去研究這個工藝。讓他不要去在意，天啊，我一周才做一兩件衣服?！?/p>

Feng Chen Wang，2017 秋冬

越來越多品牌贊助與跨界合作也向獨(dú)立設(shè)計師們涌來。大公司們都想吸引年輕人，品牌營銷都開始談起青年文化、圈層營銷和細(xì)分市場，這使得獨(dú)立設(shè)計師們成了合適的標(biāo)的。

在剛剛結(jié)束的時裝周上，KFC 找來 Rico Lee、任茜、Yirantian、Deepmoss 四個設(shè)計師品牌，請他們將 KFC 現(xiàn)磨咖啡融入秀場設(shè)計中；耐克力推的 VaporMax、匡威分別出現(xiàn)在 Pronounce、Xu Zhi 和 Junwei 秀場模特的腳上。周大福、K11 找到 Yirantian 推出了一個首飾系列，而 Gap 也計劃發(fā)布一個與 Pronounce 的合作系列。

去年，Tasha 還幫陳安琪拿到了奔馳的贊助，讓 Angel Chen 得以在米蘭時裝周的官方日程走秀?！霸煨蛶?、攝影師、化妝師，整個團(tuán)隊都是奔馳找來的。他們告訴我要增加幾件衛(wèi)衣，才能讓整個系列在 T 臺上更完整。我提前 4 個月去米蘭，和當(dāng)?shù)氐膱F(tuán)隊磨合了一段時間才把系列剩下的 30% 完成。正式走秀 SKU 達(dá)到了 120 多個?！边@次贊助機(jī)會也讓她獲得了米蘭時裝周組會下一季的邀請。

另一個值得注意的是銷售渠道的變化。Short Sentence 的創(chuàng)始人管林畢業(yè)于紐約帕森斯學(xué)院時尚營銷專業(yè)，畢業(yè)后回國在商業(yè)女裝品牌 Viviniko 工作了幾年，隨后決定自己做。

在訂貨會上，管林把起訂量設(shè)為了 1，而不像男裝商業(yè)品牌 Consistence 那樣起訂量高達(dá) 3 萬。這種做法是為了顧及越來越多、形式繁多的買手店?！澳憧梢钥吹剿腥硕荚谵D(zhuǎn)型。百貨商場想自己開品牌集合店，買手店想要開進(jìn)購物中心，奢侈品牌也要在自己的直營店里賣家居、香水，弄得像一個集合店一樣?！?/p>

這反而讓小眾品牌有了接觸更多消費(fèi)者的機(jī)會，除了 2015 年開出自主買手店“SKP Select”的 SKP 之外，北京漢光百貨、成都仁和春天百貨也都來找過管林?！百I手們正在變得更專業(yè)。”

Short Sentence，2017 秋冬，圖片來自品牌官方微博

（三）但是……顧客在哪兒？

“我不明白，中國已經(jīng)有這么多優(yōu)秀的設(shè)計師了，但人們還是更信賴國外品牌。這是為什么？”

“你看訂貨會上有這么多好看的衣服，為什么在街上很難看到有人穿他們？”

這些問題分別來自 Andreina Longhi 和香港設(shè)計師 Minki。

所有人都注意到了這個看上去商機(jī)無限的市場和實際消費(fèi)反饋之間的差異。一方面，奢侈品牌海外旗艦店里蜂擁的中國顧客，令時尚從業(yè)者們感到，這個市場從來不缺乏其它國家所艷羨的那種強(qiáng)大消費(fèi)力與活力；但另一方面，走在大街上，你又很難找到新一代中國設(shè)計師的東西。

時裝周與人們的生活仿佛是割裂的：Labelhood 就像一座業(yè)內(nèi)人士狂歡的孤島，人群中大部分是媒體、買手、參展者（模特、攝影師、造型師、設(shè)計師、樂隊）的親友以及設(shè)計專業(yè)的學(xué)生。這個圈子之外，了解設(shè)計師的人少之又少。

諸如冷蕓這樣的業(yè)內(nèi)人士會認(rèn)為“如今這批設(shè)計師是具有探索性質(zhì)的，尚不代表商業(yè)化”。另一個說法是，中國這個龐大而分散的市場還在慢慢適應(yīng)“時尚到底是什么”。

“我剛來中國的時候，很多時尚行業(yè)的從業(yè)者都有個很嚴(yán)重的問題，就是覺得時尚就是要夸張、驚人，要超出日常生活之上。消費(fèi)者看到街拍、看到那些雜志，也把時尚看成一個妖魔化的東西。但那并不是時尚——它原本很簡單，它其實就是生活的一部分?！盇ndreina Longhi 說。

我們在上海時裝周還遇到了 26 歲的 Dorian 。他在東華大學(xué)完成了兩年國內(nèi)本科、兩年意大利男裝設(shè)計學(xué)習(xí)，接著先后在優(yōu)衣庫設(shè)計部、內(nèi)外服飾工作了兩年。最近，他剛剛申請到了英國皇家藝術(shù)學(xué)院（Royal College of Art）的碩士學(xué)位。

Dorian 對國內(nèi)的市場并不樂觀：“你看到國外消費(fèi)市場那么多樣化，是因為時尚的消費(fèi)場景和孕育它的文化就是很多樣的：朋克、搖滾、藝術(shù)、平權(quán)，無數(shù)個小圈子誕生出無數(shù)的時尚消費(fèi)行為，人們用穿著表示他們是那個圈子的人。反觀國內(nèi)，這樣的場景到近些年社交媒體發(fā)達(dá)后才慢慢為人熟悉，但在日常生活中它們?nèi)匀环浅Ｐ”?，?dú)立設(shè)計師因為生產(chǎn)和渠道的限制也不可能把價格做到多低。即使愿意理解并且有經(jīng)濟(jì)能力購買的人，可能也不知道要在什么場合穿它，因為這樣的場合少之又少?！?/p>

從設(shè)計師的角度看，他們也在困惑如何獲得屬于自己的消費(fèi)者。在歐美，年輕設(shè)計師會進(jìn)入成熟品牌，學(xué)習(xí)如何把握消費(fèi)需求，但在國內(nèi)，適合作為職業(yè)起點(diǎn)的公司少之又少，這大大提高了年輕設(shè)計師的創(chuàng)業(yè)風(fēng)險。

接受《好奇心日報（www.qdaily.com）》采訪的年輕設(shè)計師都表達(dá)出不同程度的焦慮：資金、人脈和曝光量。每個人對三者的需求程度各有不同，談?wù)摰姆绞揭灿械碾[晦、有的直白，但曝光多少、如何曝光幾乎是所有人都感到焦慮的問題——在品牌如此之多、信息渠道如此分散的環(huán)境下，能否被人聽到、懂得，直接關(guān)系到產(chǎn)品賣不賣得出去。

Showroom 和公關(guān)公司現(xiàn)在幫助設(shè)計師獲得曝光的方式一般有兩種：明星營銷，以及時尚雜志大片植入?！锻跖茖ν跖啤凡コ銎陂g，Tube Showroom 借自己的資源讓白百何穿著 Xu Zhi 的一條扯邊牛仔褲抵達(dá)成都機(jī)場；經(jīng)各個娛樂及時尚媒體轉(zhuǎn)載后，這張機(jī)場照讓牛仔褲迅速售空。徐嘉政的 Sans Titre 2015 年才成立，只在北京有一家門店。但楊洋、吳亦凡等明星穿著后，媒體和消費(fèi)者就像自來水一樣涌來，導(dǎo)致設(shè)計師對供應(yīng)鏈如何跟得上、如何維持品質(zhì)和價格十分發(fā)愁。

Tube Showroom

Not Showroom

一種比較有效的解決辦法，是找準(zhǔn)自己的定位，而不僅僅追求所謂的風(fēng)格。設(shè)計師管林認(rèn)為：“國外消費(fèi)者在時尚消費(fèi)和審美上已經(jīng)非常成熟了，所以愿意在網(wǎng)上購買 Acne、Everlance 等一些高性價比的基本款單品；而國內(nèi)基本款單品的需求已經(jīng)被優(yōu)衣庫、Zara、Gap 這樣的快時尚品牌滿足了，缺的是一些定位中端、又講究設(shè)計感的品牌?！?/p>

她創(chuàng)立的 Short Sentence 是 Tube Showroom 賣得最好的品牌，定價從 1000 到 4000 元不等。

當(dāng)然，借助社交網(wǎng)絡(luò)永遠(yuǎn)是最方便的。去年 10 月起，Labelhood 開始招募“Cool Kids”報道秀場。他們大多是在微博或微信上聚集了大量粉絲的新媒體或自媒體人，比如微博粉絲數(shù)分別達(dá)到 166 萬和 121 萬的 YohoGirl 和時尚博主 Yvonne Ching。今年 4 月，Labelhood 又找來了 18 位博主通過一直播上的官方賬號做現(xiàn)場直播，粉絲總數(shù)至少達(dá)到 430 萬。

沒有人說得清這 430 萬粉絲都是些什么樣的消費(fèi)者，他們平時喜歡購買什么品牌的衣服，是否愿意花 1000 到 8000 元不等買一件才成立不到 5 年的設(shè)計師品牌單品。但可以看得出，這個數(shù)字可以讓很多人感到安心一點(diǎn)。

題圖分別為 XU ZHI 2017 AW 現(xiàn)場、Angel Chen 2017 AW 現(xiàn)場，題圖、配圖來自 Labelhood、Tube Showroom、Not Showroom